Малый город - большие впечатления!Именно так можно сказать о каждом малом городе нашей страны. Конечно, визуально многое схоже - купеческие дома, храмы, размеренная, тихая жизнь. Но, в каждом городе есть свои "изюминки", открывая которые, вы понимаете, насколько наша страна богата необыкновенными людьми, красивой природой, удивительными событиями, редкой архитектурой. Приезжайте в малые города в любое время, а если не знаете куда и что посмотреть, свяжитесь с нами и мы обязательно поможем организовать именно Ваше большое путешествие! |
ГОРОДА БЛИЖЕ ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
КАКОЙ ВАШ ГОРОД?
В Ростовской области в дельте Дона расположен чудеснейший город — древний Азов. Он старше Москвы и Ростова-на-Дону. На его земли ступали амазонки-воительницы, венецианские и генуэзские купцы, Батый и Тамерлан, донские казаки. Через Азов проходил Великий шелковый путь. Путешествие в Азов, это новые открытие для каждого!
Новый виток истории города начался с взятия Азовской крепости у Османов — первой военной победы молодого Петра I. Штурм и захват Азова стали плацдармом для борьбы за выход России к Черному морю, а также стартом создания Российского флота, регулярной армии и артиллерии. А еще, именно в Азове о распоряжению Петра I были разбиты первые Государевы виноградные сады, продукция которых поставляли местные купцы ко двору.
Знакомство с Азовом лучше всего начать с Азовского музея-заповедника. В здании бывшей Городской Управы, постройки XIX века, собрана вся история азовской земли: более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Азовский музей-заповедник считается одним из крупнейших на юге России. В его коллекции золото скифов и сарматов, уникальная керамика и изделия из меди, палеонтологические находки, в том числе единственный в мире скелет трогонтериевого слона, являвшейся хорошей фототочкой.
Обязательно прогуляться по городу, который бережно хранит память разных столетий.
До X в. на современной территории города находились различные поселения, сменяющие друг друга в результате нападений, разрушений, набегов кочевников. Азов также помнит и греческих поселенцев, и венецианских и генуэзских купцов, и золотоордынских ханов, и владык Османской империи и осаждение города казаками и, конечно, первую военную победу Петра I.
В 1395 г. войска Тамерлана разгромили и сожгли Азак, для Азова завершилось время Золотой Орды. Торговую Тану восстановили итальянцы, однако в 1470 г. побережье Азовского моря и Тана были захвачены Османской империей. На месте Азова турки возвели мощную крепость Азак. Крепость создавалась с целью препятствия выходу донских казаков в Азовское море. Казаки не могли взять крепость до 1637 г. Знаменитое «Азовское сидение» казаков 1637-1642 гг. подорвало силы отступивших турков. Реконструкция этого события проходит ежегодно на территории города и каждый турист может увидеть данное событие собственными глазами. Казаки просили русского царя Михаила Фёдоровича включить Азов в состав русского царства, однако воевать с османами Россия не решилась. Казаки покинули крепость унеся с собой ворота города. Для чего, путешественники могут узнать, посетив экскурсию по городу. Со временем турки вернулись в крепость.
Читать далее
Всего в трех часах езды от столицы, и вы попадаете в маленький, но богатый на исторические события край, о котором писал Александр Пушкин, здесь принимал важные решения Наполеон и здесь же нашла последнее пристанище Боярыня Морозова, а ныне стены домов украшают фрески нашего современника Владимира Овчинникова.
Точная дата возникновения Боровска неизвестна, однако первое упоминание о городе можно встретить в летописи 1358 г. Известно, что поселение существовало за несколько столетий до зафиксированного упоминания. Название у Боровска тоже интересное — происходит оно от древних сосновых боров.
Если приехать в Боровск с познавательной миссией, то здесь можно найти музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск», Музей истории боровского купечества и предпринимательства, Музей истории города. Чтобы картина о городе у любознательных гостей сложилась максимально полно, обязательно нужно посетить музей-квартиру Константина Циолковского и еще несколько культурных учреждений.
Сильны здесь и традиции православия, и мощный костяк старообрядцев. На окраине Боровска расположен старинный Пафнутьево-Боровский монастырь. В те времена монастырь был одним из крупнейших в России по количеству земельных угодий и подворий.
До наших дней монастырь сохранил свое богатство и славится своим убранством. В монастыре работал иконописец Дионисий — фрагменты росписи монастыря сейчас можно найти в московском музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.
Из школьного курса литературы наверняка все помнят житие протопопа Аввакума. Идеолог старообрядчества был дважды заточен в величественном монастыре. А кто не помнит знаменитую «Боярыню Морозову» великого художника Василия Сурикова? Ведь именно здесь, в Боровском городском остроге, нашли свой последний, мученический приют сподвижница протопопа Аввакума Феодосия Морозова и ее сестра Евдокия Урусова.
В Боровске отметился даже Наполеон — здесь он принял окончательное решение отступить. Правда, напоследок французы сожгли легендарный монастырь, который вскоре был восстановлен.
Тишина провинциального города, размеренность жизни, природа, достопримечательности. Тут каждая улица и дом напоминает о славном прошлом и умудряется задавать тон настоящему. По улицам города прогуливались великие люди. В старинной купеческой усадьбе Боровска трудился ученый Константин Циолковский. В этом городе он встретил свою супругу и начал свою педагогическую работу. Памятник ученому, сидящему в валенках и устремленному головой ввысь, вы обязательно встретите на одной из улиц города. Интересный факт – скульптором был сын еще одного великого человека, историка, журналиста, автора названия всемирно известного маршрута «Золотое кольцо России» - Юрия Александровича Бычкова, Сергей Бычков.
Современный облик Боровска прославил инженер-строитель Владимир Овчинников, который украсил стены города своими работами. Здесь и православные сюжеты, и рифмы его жены — Эльвиры Частиковой, и военачальники, артисты, писатели, и сказочные сюжеты. Он создал даже большую карту города «Глобус Боровска».
Приглашаем вас в Большое путешествие по малому городу Боровск!
Верхотурье издавна считается центром православия на Урале, это один из старейших городов России за Уральскими горами, самый старый и малочисленный город Свердловской области. Город находится в 300 км от Екатеринбурга на реке Туре Свердловской области.
Город Верхотурье строился как крепость, который должен был стать своеобразными воротами в Сибирь. Строительством города занимались государственные деятели: Василий Головин и Иван Воейков, они и были первыми воеводами Верхотурья, а в крепости был размещен стрелецкий гарнизон.
В 1600 году в городе появилась таможня, и только через Верхотурье могли проходить все Сибирские товары. По Бабиновской дороге ведущей через Верхотурье в Сибирь прошло много известных людей. По пути в ссылку город посещали протопоп Аввакум, сподвижник Петра I князь Александр Меншиков, фаворит императрицы Анны Иоанновны - Бирон, а также многие ученые и путешественники с мировым именем. В разные годы верхотурскими воеводами были родственники царя Бориса Годунова, дед будущей царицы Марии Милославской, сводный брат Дмитрия Пожарского, отец первой жены Петра I.
В 1699 году, по указу Петра I, на Троицком камне началось строительство и возник торжественный Верхотурский кремль, построенный по новейшим на то время технологиям, город заполнили каменные и кирпичные дома с черепичными крышами. Тогда же в городе появилась Свято-Троицкая церковь (позднее собор), бывшая образцом модного в то время московского барокко.
После основания Екатеринбурга значение Верхотурья стало снижаться. В 1753 году в России закрыли внутренние таможни, а в 1763 году вместо Бабиновской дороги открыли Московско-Сибирский тракт, прошедший через Екатеринбург. Из административного и торгового центра Верхотурье превратилось в центр православный.
Значение Верхотурья растет с каждым годом. В небольшом городе расположено 60 памятников культурного наследия XVII-XX веков. По этому показателю Верхотурье на четвертом месте в Свердловской области после Екатеринбурга, Ирбита и Нижнего Тагила. Это своего рода музей под открытым небом. Верхотурский Кремль - последний из каменных городских крепостей России. И в этом качестве он служит связующим звеном не только между средневековым русским зодчеством и российской архитектурой нового времени, но и демонстрирует неразрывную связь древней и новой истории России. Верхотурский кремль – самый маленький по площади из всех русских кремлей, дошедших до нашего времени, и единственный из сохранившихся кремлей на Урале.
Одно из значимых сооружений Верхотурского Кремля - Свято-Троицкий собор, построенный в 1703-1709гг., это старейший каменный храм Свердловской области, многие считают его как лучшее произведение «московского» барокко» на Урале, и поэтому в 1959 году на международной конференции в Гааге Троицкий собор включен в число наиболее значительных архитектурных памятников мира.
В настоящее время гости города могут подняться на колокольню Троицкого собора, где открывается потрясающий вид на весь город. А подвесной пешеходный мост через .р.Туру тоже своеобразная достопримечательность города, хотя ему всего еще 75 лет, но являясь подвесным, он делает переход по нему, достаточно запоминающимся, к тому же с него открывается потрясающий вид на Верхотурский Кремль.
Вблизи знаменитого Суздаля, на границе Владимирской и Ивановской областей, расположился старинный малый город — Гаврилов Посад. Помнит город еще времена Ивана Грозного, по его появилась первая деревянная дворцовая конюшня. А времена Екатерины II подарили городу большой белокаменный Дворцовый конный завод, который до сих пор служит визитной карточкой Гаврилова Посада.
Упоминание о городе, а тогда селе Гавриловском, относится к первой половине XV в., а в конце XVI в. была образована государева дворцовая Гавриловская слобода. Знаменитым край становится при Иване Грозном — здесь появляется конюшенный завод или Гавриловская дворцовая конюшня, о которой известно с 1587 г. В первой половине XVII в. село получило название Государевой дворцовой слободы непашенных крестьян. Крестьяне, отбыв срок службы, оставались жить неподалеку, открывая ремесленные мастерские и лавки.
Позже, в конце VII — нач. XVIII вв., Гавриловская слобода стала крупным торговым и ремесленным центром. Здесь действовали царские конюшни, проходили ярмарки, развивалось кузнечное ремесло. Слобода располагалась на торговом перепутье, что способствовало торговым связям крестьян.
Стоит сказать, что коневодство с древних времен известно на гавриловской земле. Об этом, видимо, хорошо знала императрица Екатерина II, вдохнувшая новую жизнь в Гавриловскую слободу, в которой в тот период развивалась промышленность.
С 1775 г. на территории слободы работал крахмальная и пудреная фабрика — именной эту пудру доставляли к туалету Екатерины II. Купцы того времени были отличными маркетологами и слоган Гавриловской пудры стал известным на все Россию, а звучал он так «Наша пудра спасет любую лахудру!». Полюбилась ли так пудра или действительно Екатерина II понимала историческое значение края, но по распоряжению императрицы в 1783 г. был построен новый каменный конезавод, сохранившийся до наших дней. А в 1789 г. императрица предоставила Гавриловской слободе статус города — тогда же и появилось название Гаврилов посад.
Главной достопримечательностью города стало здание конезавода — выдающийся памятник екатерининской эпохи. Кирпичное строение с узнаваемым шпилем было рассчитано на 500 лошадей. Правда, в 1829 г. завод был закрыт, а в 1886 г. в его стенах открыли Владимирскую племенную конюшню. За время «простая» завод успел «обжить» Ингерманландский 10-й гусарский полк, численностью 1600 человек.
Сегодня на территории комплекса действует Музейно-дегустационного центра «Дворцовый завод», открыт частный «Музей Российских национальных напитков», где производят напитки по старинным рецептам и рассказывают посетителям историю завода и становления национальных напитков. Выпить «мед ставленый» и одновременно узнать о владимирских тяжеловозах можно только здесь, на Гавриловской земле.
Владимирские тяжеловозы, кстати, были выведены давно, но официально порода была зарегистрирована лишь в 1946 г. Эта порода тяжелоупряжных лошадей отличается богатырской мощью и выносливостью — будто животные списаны со знаменитых картин Виктора Васнецова.
А на память, кроме покупки напитков, сделанных по старинным русским рецептам, коих в «Музее Российских национальных напитков» 46 наименований (на каждую букву старославянского алфавита!), рекомендуем сфотографироваться с Владимирским тяжеловозом — бронзовый конь установлен в сквере города, а самые внимательные путешественники смогут заметить некоторое сходство с великой скульптурой Фальконе.
Уникальный, самобытный, древний Гороховец. Город, окутанный вековыми тайнами и уже успевший отпраздновать 850-летний юбилей, уютно расположился на правом берегу реки Клязьмы. Здесь соседствуют деревянная резьба и каменные здания, стоят монастыри и принимают гостей необычные музеи, а местные жители бережно хранят память и устраивают праздник самовара. Царь Горох восседает на своем троне, а ребятишки до сих пор играют с красочными чудо-игрушками из дерева.
Как и у многих малых городов у Гороховца богатая история. Местность известна еще с финно-угорских поселений, так что видел город очень многие события древних времен. Первое упоминание как «град Святой Богородицы Гороховец» встречается в летописи XIII в., а в конце XIV — нач. XV вв. город вошел в состав Московского княжества. Уже в следующем веке город пережил разорение казанскими татарами, а спустя почти 30 лет передается Иваном Грозным в управление своему шурину Михаилу Черкасскому и уже к концу века Гороховец становится уездным центром.
Новый этап в жизни Гороховца наступает в XVII в. В городе развивается торговля, чему способствует его расположение на пути в Нижний Новгород. Много тогда было построено каменных домов, монастырей и храмов. До наших дней сохранились 8 из старинных строений. Сильно растет значение купечества, которые вкладываются в строительство и расширение города. Современный Гороховец во многом сохранил старинную застройку и планировку, складывающуюся на протяжении веков.
Гулять по городу — сплошное удовольствие. Восхищают резные дома разных форм, размером и цветов. Чего только стоит дом купца и судостроителя Михаила Шорина, построенный вначале XX в. Это здание привлекает внимание взрослых и детей. Последним проводят экскурсии в «Дом царя Гороха» — такую легенду народные энтузиасты придумали про дом судостроителя, в волшебство которой хочется верить даже взрослым.
Для Гороховца Шорины значимые земляки. Семья Шориных в 1902 г. открыла в городе судостроительный завод. Там изготавливались металлические речные и рейдовые нефтеналивные и сухогрузные баржи для рек Волга, Кама и Каспийского моря. На их заводе в 1907 г. была изготовлена огромная железная нефтеналивная баржа «Марфа-Посадница», а в 1915 г. баржа-больница для Астраханского рейда. Революция принесла потери, купец Шорин был раскулачен, отправлен в Сибирь, а после реабилитации в 20-х гг. заболел и умер в 1936 г. Что до судостроительного завода, то в советские годы он стал градообразующим и обеспечивал работу 1/3 населения города.
Вообще за обилие чудом сохранившихся деревянных домов и зданий эпохи модерна город был включен в предварительный список ЮНЕСКО. Гороховцу действительно есть чем гордиться и есть что сохранять. На его территории уцелели 7 из 20 по всей России купеческих палат XVII в.
Оставил значимый след и другой представитель купечества, благотворитель, торговец мануфактурой Михаил Сапожников. На его деньги были построены Городская больница и училище, богодельня, водопровод и многое другое. Он выделял средства на стипендии гимназистам и организовал фонд бедных невест. За свою меценатскую деятельность он был удостоен звания первого почетного гражданина города. После смерти Михаила Сапожников наследство перешло к сыну Константину, сохранившему отцовские традиции.
Большую часть исторической застройки можно увидеть на центральной улице Ленина, а также на Набережной, Советской и Московской улицах. На улице Нагорная, 4 стоит здание Гороховецкого историко-архитектурного музея, расположенного в доме Ершова (Сапожникова). На территории музея ежегодно с 2011 г. проходит праздник самовара, полюбившейся жителям и гостям города. Но если же надоел чай, то в городе найдется угощение интереснее — гороховый кисель, кушанье купеческой кухни. Закусить то же найдется чем — здесь вам предложат гороховецкий пряник по старинному рецепту.
Однако не едиными старинными зданиями живет город. Стоит он на трех холмах — Пужаловой, Никольской и Лысой горах. Вот где разгуляться можно в зимнее и летнее время, а еще посмотреть с высоты на купеческие дома, окруженные озерами и Клязьмой.
В Гороховце есть еще одна особенность — гороховецкая плотницкая игрушка, впервые появившаяся в XIX в. Мастера вырубали из плотницких отходов разных форм игрушки, которые затем раскрашивали. Эти игрушки редки и красивы, а последователей красочного и доброго народного промысла единицы.
Пусть и не стал Гороховец вторым Владимиром, но он точно занял свое законное место во Владимирской области и в сердцах горожан и гостей города.
На правом высоком берегу реки Камы, рядом с впадением реки Тоймы, расположился древний и величественный малый город Елабуга. История этого края отсылает нас к Волжским Булгарам, которые более 1000 лет назад отстроили мощную крепость, ее остатки до сих пор расположены на Чёртовой горе. Это уже потом на землю Елабуги ступали татаро-монголы, Иван Грозный, самозванец Пугачев, а еще несколькими столетиями позже город прославили купеческие семьи. Навсегда запечатлел Елабугу её уроженец, художник Иван Шишкин. Поэт Марина Цветаева именно здесь нашла свое последнее пристанище. Бережно сохраняющая свое наследие Елабуга всегда открыта для туристов, прибывающих сюда со всех уголков страны.
Путешествие по Республике Татарстан будет неполным, если не заглянуть в Елабугу. Елабуга наравне с Казанью один из старейших городов, в которых преемственность между древним и современным поселениями доказана учеными-археологами.
Осмотр города рекомендуем начать с «Чёртова городища» — символа древней елабужской земли. С названием «Чёртово городище» связана легенда о змее-оракуле (чёрте), который жил в языческом храме на этом же месте. На холме, где расположена сохранившаяся Каменная башня городища, открывается панорамный вид на старый город и соединение двух рек — Камы и Тоймы.
Елабуга с размахом отметила 1000-летие города, который прежде вел свое официальное летоисчисление с XVIII в. В 1780 г. по велению Екатерины II село Трехсвятское вблизи городища стало уездным городом Вятского наместничества — Елабугой. В память об этом в 1980 г. горожане даже отпраздновали 200-летие города.Однако исследования на месте древнего городища склоняла ученых к мысли о домонгольском существовании местности. Сегодня доподлинно известно, что на рубеже X-XI вв. Елабужское городище было городом-форпостом Волжской Булгарии.
Город на Каме был одним из сильных и мощных государств Восточной Европы того времени и переправой для торгово-караванного пути. Даже спустя многие столетия Кама будет служить важной торговой опорой между Сибирью, Елабугой, Нижним Новгородом и Москвой.Считается, что возникновение городища пришлось на период правления булгарского эмира Ибрагима I бен Мухаммада.
К тысячелетию города рядом с городищем разбили «Сквер 1000-летия Елабуги» и установили первый в России памятник булгарскому эмиру.После осмотра городища можно преодолеть 293 ступени по «Лестнице тысячелетия» к роднику и реке или можно пойти по холму в сторону сквера в одноименный ресторан «Городище» с видом на реку.
В период завоевания Казани Иваном IV и заката Казанского ханства будущий город становится селом Трехсвятским. По преданию первый русский царь возвращался в 1552 г. из взятой Казани в Соликамск, но заболел и был вынужден остановиться в урочище Елабуга. В благодарность за лечение и исцеление Иван Грозный подарил местным икону Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, велев построить деревянную церковь — Покровскую.
Во время Пугачёвского восстания село чудом уцелело, а при Екатерине II получило статус уездного города в составе Вятского наместничества. В 1781 г. государыня пожаловала городу герб. При императрице город перестраивался. Елабуга получила прямоугольные кварталы с двух- и трехэтажными домами по периметру, возникла пешеходная Набережная улица — сегодня, как и раньше, с нее открывается панорама на руины древнего города. Детально Елабугу можно рассмотреть на интерактивном макете в Музее истории города. Многим туристам, особенно путешествующих с детьми, данный объект очень интересен.
Век XIX в. подарил Российской империи фамилии богатейших купеческих семей: Ушковы, Стахеевы, Леденцовы, Гирбасовы, Черновы. О них много рассказывают на экскурсиях по городу, а если вы приехали в индивидуальный тур, то обязательно закажите эту экскурсию. Все перечисленные купцы родом из Елабуги, которая благодаря их деятельности прославилась не только как крупный, зажиточный торговый центр Прикамья, но и как край сильных благотворительных традиций.На деньги купцов отстраивался центр Елабуги, уничтоженный пожаром 1850 г.
На смену деревянным строением пришли каменные дома. Елабуга обрела образ классического купеческого города, который сохранила и по сей день. Увидеть всю красоту города можно с 70-метровой колокольни Спасского собора.
С городом связана не менее известная фамилия — Шишкины, из рода которых знаменитый художник Иван Шишкин. Его дед, купец Василий Шишкин, отливал первый колокол для Спасского собора. Отец художника, Иван Шишкин, внес значительный вклад в развитие Елабуги и сохранение ее истории. Из-под его пера вышла книга «История города Елабуги», по его инициативе восстановлена Каменная башня, открыт Ананьиский могильник, проведен в город один из первых водопроводов в стране.
В Елабуге сохранился двухэтажный дом семьи Шишкиных — он же единственный в мире музей великого пейзажиста Ивана Шишкина. С веранды дома открывается вид на восстановленные Шишкинские пруды, а рядом — набережная Стахеевых и сквер Ушакова. Всех помнит Елабуга. Дом-музей Шишкина является обязательным посещением в турах, особенно в тех программах, которые входят в проект «Большое путешествие в малый город».
Помнит она и кавалерист-девицу Надежду Дурову, которая сбежала из родительского дома под мужским именем Александр Соколов и присоединилась к казачьему полку. С разрешения Александра I она попала в Гусарский полк и затем прошла всю Отечественную войну 1812 г. Есть версия, что прототипом героини Шурочкой Азаровой в знаменитой пьесе и фильме послужила именно Дурова. Так ли это, расскажут в Музее-усадьбе Надежды Дуровой.
В музее выдающегося ученого, психиатра Владимира Бехтерева представлены практически все подлинные экспонаты, рассказывающие об уездной медицине и деятельности врача.
Любопытной и современной туристической сувенирной достопримечательностью Елабуги является муха — рюмка объемом 15 мл. Ее прообразом стали маленькие рюмки с водкой, которые подавались в трактирах по указу Петра I в качестве бесплатного угощения. Таким способом Петр собирался привить культуру посещения общественных заведений. Идея провалилась, трактиры превратились в сборища любителей бесплатно выпить, рюмка же за свой маленький размер получила народное название «муха». Оригинал «мухи» хранится в музее Елабуги, а сувенирная рюмка продается в каждой лавке.
С 2008 г. в Елабуге возрождена традиция проведения Спасской ярмарки. Как и в середине XIX в. каждый август в Елабугу съезжаются мастера декоративно-прикладного искусства со всего мира, ведется торговля, складывается общение, выступают творческие коллективы. В рамках ярмарки каждый год проводится Фестиваль колокольного звона.
Для привлечения инвестиций и развития региона по решению государства вблизи Елабуги создана особая экономическая зона «Алабуга». Елабуга перспективный, развивающийся город, который входит в число исторических городов и является одним из наиболее сохранившихся малых городов России.
Маленький город Елец на берегу реки Быстрая Сосна любопытен, пожалуй, всем. Здесь жил и учился Иван Бунин, елецкие пейзажи воспевал Михаил Пришвин, на ныне пешеходной Торговой улице когда-то вели активную деятельность купцы. Елецкие куранты исправно сообщают горожанам время, а историческим сердцем города уже многие века остается Красная площадь. Елецкое кружево третий век подряд высоко ценится далеко за пределами нашей страны, дома и улицы, красоты города навсегда сохранились в произведениях Бунина и Пришвина, герои которых наверняка носили знаменитые елецкие валенки, до сих пор вручную изготавливающиеся на сапого-валяльной фабрике.
Город Елец получил свое название... нет, не от одноименной рыбы, обитающей в бассейнах Балтийского, Северного, Чёрного, Белого, Баренцева и Каспийского морей. Морей рядом с Ельцом нет. Зато есть древняя земля, первые упоминания о которой как о городе-крепости. Так что согласно общепринятому летоисчислению Елец всего-то на год старше Москвы. Что же до происхождения топонима, то ученые все еще находятся в поисках ответа: версий названия довольно много.
Немало видел Елец за почти девять веков. Пограничный город неоднократно подвергался нападениям противников, целью которых была столица и захват всего государства. Мужество и отвага ельчан много раз спасали страну от набегов вражеских войск в разные времена и эпохи. В 1483 г., елецкие земли вошли в состав Московского княжества. В XVI столетии город все еще был нужен как оборонительный пункт, который служил защитой от набегов крымских татар. Особенно отличился крымский хан Девлет I Герай, четырежды покушавшийся на город.
Восстановлением Ельца занялись только к концу XVI в. На заседании Боярской Думы в присутствии царя Федора Иоанновича и боярина Бориса Годунова, было принято решение о строительстве новой елецкой крепости. К строительству нового города был привлечен горододелец Илья Катеринин под руководством князя Андрея Звенигородского. Так, на месте остатков старой крепости, стал расти новый город, строительство которого завершилось к весне 1593 г. Елец снова стал важной крепостью на юге страны.
К середине XVII в. военная функция города постепенно утратила значение. В городе начинают развиваться ремесла и торговля. При Петре I Елец вошел в состав Азовской губернии, а при Екатерине II стал уездным городом Орловского наместничества. Свой рассвет город пережил в XIX — начале XX вв. Здесь торговали хлебом — Елец был центром хлеботорговли, о качестве местной муки знали далеко за пределами города. За это, конечно, он был обязан своему удачному месторасположению и впадением в Большую Сосну множества маленьких речушек, ставших «местом жительства» плотин и мельниц. Хлебная торговля велась даже с заграничными городами.
Развивалась скотопромышленность, кожевенное производство, табачные фабрики и даже сапожная промышленность. Значимой стала отрасль кружевоплетения: местные женщины плели кружево из шелка, ниток, бумажной пряжи, гребенной шерсти. Разнообразие мотивов и орнаментов, многоцветность, комбинация разных материалов позволили елецкому кружеву стать самобытным местным искусством. Елецкие кружевные работы неоднократно демонстрировались на международных выставках.
Советская власть сохранила кружевные традиции и в 1960-м г. был открыт Елецкий комбинат художественных изделий — сегодня это фабрика «Елецкие кружева», где до сих пор сохраняют традиции славного прошлого. А для всех ценителей в Ельце работает Дом-музей «Елецкого кружева».
Рост производств и активная торговля способствовали развитию купечества, ставшего значимой социальной прослойкой города. Центром всего этого стала Торговая улица, где были различные лавки, конторы, гостиницы и один из первых в Российской империи синематограф «Экспресс». Сегодня бывшая Торговая улица является пешеходной. Она сохранила старинные купеческие здания, как и многие другие центральные улицы города. Архитектурное богатство Ельца охраняется ЮНЕСКО.
Елец знаменит своими выдающимися жителями. Литературный классик Иван Бунин в юности учился в Елецкой мужской гимназии. Елецкий быт, улицы, прототипы героев можно найти в его произведениях: «Жизнь Арсеньева», «Деревня», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки» и др. Каждый сентябрь город проводит фестиваль «Антоновские яблоки», посвященный литератору. Родился в Елецком уезде и другой знаменитый писатель — Михаил Пришвин, который много внимания в своем творчестве уделял малой родине и, уехав оттуда навсегда в 47 лет, пронес свою тоску через всю жизнь.
О многих хранит память Елец, его улицы и здания. «Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!», — говорила героиня чеховской «Чайки» Нина Заречная.Может быть, и нет уже в Ельце тех купцов, но есть сохранившийся, непередаваемый колорит старого города. Города, который ждет каждого без ангажемента. Где приятно погулять по вековым улочкам и восхититься образами, запечатлёнными писателями, художниками и музыкантами.
Ирбит, старейший уральский город на протяжении столетий был свидетелем оживленного обмена товарами между Европой, Сибирью, Средней Азией и Китаем. В 1643 году здесь зародилась знаменитая на весь мир Ирбитская ярмарка и овеяла город торговой славой. Приехав в Ирбит, вы попадаете в музей под открытым небом, узнаете истории мотоциклетного строения, окунетесь в невероятный ярмарочный круговорот!
Основание первого поселения относится к 1631 году, когда вблизи устья реки Ирбеи (Ирбит), впадающей в Ницу, верхотурским слободчанином Иваном Спицыным была заложена Ирбитская (Ирбеевская) слобода. Выгодное положение слободы на торговом пути из европейской части России в Сибирь привело к созданию Ирбитской ярмарки.
После перемещения границ русского государства к югу торговый путь от Верхотурья до Тюмени стал проходить вдоль Ницы и Туры, ярмарка приобрела всеуральское, а затем и всероссийское значение, выполняя роль крупного перевалочного пункта между Уралом и Сибирью, Европой и Азией.
С 1821 года Ирбит застраивается по генеральному плану как город-ярмарка с созданием единого архитектурного ансамбля. Ценной частью историко-культурного наследия Ирбита является – Гостиный двор, бывшие торговые здания, Пассаж, Сретенская церковь, дома состоятельных горожан.
Историки и архитекторы утверждают, что кружевные кирпичные узоры Ирбитских старинных зданий уникальны. Среди памятников истории преобладают каменные жилые купеческие дома, «казённые» административные здания казначейства, уездной земской управы, почтово-телеграфная контора, земская аптека, здания мужской и женской гимназий, торговые здания (магазины и склады купцов Агафуровых, Зязина, Саввы Морозова). Сохранилась архитектура винокуренного завода и мельницы купца Зязина.
Развитие торгового города напрямую зависело от ярмарки. В конце 18-го века с пуском Транс-Сибирской железной дороги значение Ирбитской ярмарки, а вместе с ней и Ирбита заметно снизилось. Ирбит был соединён железной дорогой с Екатеринбургом лишь в 1916 году.
Новый виток жизни дали мотоциклы, первый железный конь получившего наименование М-72, выпустили в августе 1941 года. А 21 октября 1941 года Совет по эвакуации при СНК СССР принял решение о переводе Московского мотозавода и связанных с мотоциклетным производством цехов на Урал, в город Ирбит. С чего и началась мотоциклетная история Ирбита, принесшая городу статус мотоциклетной столицы России. Завод работает и по сей день.
Ирбитчане по праву гордятся богатой культурой своего города. В городе не только сохранен, но и функционирует один из старейших театров Урала – Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского, созданный в 1846 году. Сегодня в Ирбите работает и пользуется большой популярностью филиал Свердловской государственной академической филармонии.
Уникальны и музеи: Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, в составе которого музей гравюры и рисунка, единственный в России музеем мотоциклов, где есть бесценные модели-раритеты отечественного и зарубежного мотоциклостроения.
В Ирбитском музее народного быта представлен уникальный экспонат – самоходный самовар-гигант объёмом 415 литров, установленный на трицикле «Урал», занесённый в Книгу рекордов России.
Северный малый город Каргополь, форпост «древней Руси», нередко сравнивают с Суздалем. Еще бы — количество архитектуры застывший во времени поражает воображение даже искушенного путешественника. Город богат на исторические события и знаменитые фамилии. За почти девять веков существования Каргополь повидал многое. Помнит он времена Ивана Грозного, Петра I, императрицы Екатерины Великой, купечества, советский период. Все эпохи оставили свой след в далеком от центра городе.
В Каргополь нужно ехать за непередаваемой северной культурой, патриархальными традициями, разнообразными мучными изделиями, составляющими основу каргопольской кухни, а также за уникальными пейзажами. Где-где, а в Каргополе всего этого сполна.
Каргополь находится в Архангельской области на берегу реки Онеги. Почти в равном удалении от города расположились Архангельск, Вологда и Петрозаводск. Федеральная трасса связывает Каргополь с Санкт-Петербургом и Москвой.
Знакомство с древним городом нужно начать с Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея. В составе музея 13 зданий, 8 из которых являются памятниками истории и культуры федерального значения. Каргополь, как и многие малые города, неразрывно связан с православной культурой и колокольным звоном.
Почему же Каргополь? Версий существует несколько. Говорят, давным-давно в этих краях остановился отдохнуть Белозерский князь Вячеслав, который увидел на поле множество воронов. С подачи князя поле назвали «Каргиным полем» или «Вороньим». Упоминание об этом нашел в древних документах русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин. По другой версии — название города произошло от карельского Karhun peldo, что означает «медвежье поле». Когда был основан Каргополь достоверно неизвестно. Официальный отсчет принято вести с 1146 г., так что Каргополю, по меньшей мере, уже более восьми веков.
Летописное упоминание о Каргополе содержится в Устюжском летописном своде 1379 г., а упоминание в общерусских летописных сводах относится к 1447 г. Как бы там ни было, а ученые считают, что город может быть гораздо старше общепринятого летоисчисления. Установить наверняка уже практически не представляется возможным — в 1756 г. в городе произошел сильнейший пожар, многие архивные материалы утрачены безвозвратно.
Земли Каргополя входили в состав Новгородской республики, которая в 1478 г. вошла в состав Московского княжества. Поселения же новгородцев на берегах Онеги известны с XII в. Каргополь был одним из крупнейших городов русского государства, о чем свидетельствовал даже английский посол. При Иване Грозном Каргополь входил в 19 «царских городов», обеспечивающих содержание опричнины. Кстати, официально статус города Каргополь получил лишь в 1613 г.В XVI в. Каргополь имел еще и важнейшее торговое значение. По реке Онеге двигались суда в Белое море, а на торговлю рыбой и солью у города была монополия. Стоит сказать, что Онега была важной артерией, соединявшей ведущий соледобывающий район страны — Поморье — с центром. Активно развивалась торговля с купцами из Великого Новгорода, Белоозера, Вологды, Москвы.
В Смутное время Каргополь трижды успешно защищался от польско-литовских интервентов. Обороне города способствовали сохранившиеся до наших дней «валушки» — остатки мощных земляных валов, на них стояли стены крепости и девять башен. В XVIII в. город начал утрачивать свое прежнее торговое значение: развивался Архангельск, строился Санкт-Петербург. В 1784 г. Екатерина Великая назначила Гавриила Державина управлять созданным Олонецким наместничеством, в который вошел Каргопольский уезд. Прибывший на службу в Петрозаводск Державин совершил объезд вверенных территорий, посетив и Каргополь. Гораздо позже, в 1919 г., Каргопольский уезд перешел от Карелии (Олонецкой губернии) к Вологодской губернии, а уже с 1937 г. город стал районным центром Архангельской области.
От многовековой истории города сохранилось немало. Главная святыня — Христорождественский пятиглавый белокаменный собор, заложенный в 1552 г. при Иване Грозном. Находится он в самом центре города на Соборной площади. Одной из красивейших церквей считается Благовещенская, построенная на петровские 100 рублей в 1692 г..
Соборная колокольня была возведена в 1767-1778 гг. в честь Екатерины II, которая выделила деньги на строительство города после пожара 1756 г. Горожане надеялись, что императрица почтит их своим приездом и расположили крест колокольни, смотрящим в сторону Петербургского тракта. Царская особа в городе так никогда и не побывала, но память о ней хранят вензель на центральном фасаде колокольни.
Зимний фестиваль «Хрустальные звоны» в Каргополе вот уже больше 15 лет собирает на Соборной площади звонарей из разных уголков страны и зарубежья, радуя жителей и гостей города колокольными мелодиями. В Каргополе чудом сохранилось множество деревянных домов с резными наличниками — настоящая северная гордость. В одной из таких изб — доме-музее семьи Шевелевых — расположен музей каргопольской глиняной игрушки.
Каргопольская земля богата глиной. Эта особенность местности подарила городу уникальный народный промысел — каргопольскую игрушку — ставшую известной далеко за пределами Архангельской области. Многие семьи передавали секреты создания сказочной игрушки от поколения к поколению, а самой известной мастерицей считается Ульяна Бабкина, которая с детства и до конца своей жизни занималась игрушечным делом. Во второй половине XX столетия дело подхватила потомственная гончарная семья Шевелевых.
Каргополь еще и родина Фёдора Прядунова и Александра Баранова. Основателя одного из первых в мире и первого на территории России нефтяного промысла и предпринимателя, первого Главного правителя русских поселений в Северной Америке.
Бывая в Каргополе, непременно стоит попробовать местную кухню. В пище каргопольцев издревле преобладали разнообразные мучные изделия. Здесь и калитки, популярные на севере, и сахарные кончики, и кислые калачи с ржаными караваями, капустниками, житными, да гороховыми блинами.
Кунгур — удивительный уральский малый город, в котором сильны купеческие традиции.Через Кунгур проезжали императоры Александр I и Александр II. Посещали город великий мореплаватель Витус Беринг; историк Герхард Миллер и члены делегации Академии наук, изучавшие знаменитую Ледяную пещеру. Писатель Александр Радищев, сосланный Екатериной II в Сибирь за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», оставил дневниковые записи о переезде Кунгура, в котором останавливался на пять дней. Первый исследователь природы Урала, сподвижник Петра Великого — Василий Татищев — основал в Кунгуре горнозаводную школу. Через Кунгур лежал Великий чайный путь и проходит Транссибирская магистраль.
Относительно своих малых «коллег» Кунгур возник довольно поздно — в 1648 г. на реке Кунгурке. Однако достаточно быстро был разорен местным населением — башкирами и татарами. В результате Сеитского бунта поселение было разрушено в 1662 г. Кунгур повторно заложили в 1663 г. после поданной челобитной царю Алексею Михайловичу, который разрешил уцелевшим жителям возродить город. Так появился Кунгурский деревянный кремль в месте соединения рек Сылвы и Ирени и возник новый город. С этих пор Кунгур расширялся и развивался, служил крепостью на границах татарских и мансийских земель, успешно противостоял набегам Емельяна Пугачева.
Именно удачное дорожное расположение сделает Кунгур богатым торгово-промышленным городом. Великий Сибирский тракт, по которому отправляли в ссылку декабристов и китайские караваны, был самой большой сухопутной дорогой России. В те времена добираться до Сибири было целым испытанием, купцы искали новые пути и, рискуя, отправляли по ним товары. Все дело в том, что в конце XVI в. была только одна официальная дорога в Сибирь, а в Верхотурье, по пути, находилась таможня, которая облагала большими налогами. Поэтому в XVII в. купцы стали незаконно проезжать в Сибирь через Кунгур. Изменила ситуацию Екатерина II, распорядившись дать дороге официальное название Московско-Сибирский тракт и высадить по ее сторонам березы.
О кунгурском купечестве и знаменитом Сибирском тракте в городе рассказывают в Музее истории купечества, расположенном с 2007 г. в старинном здании Малого Гостиного двора. Другой Гостиный двор Кунгура обязан своим появлениям в XIX в. «чайному магнату» — купцу первой гильдии Михаилу Грибушину. Ему же принадлежит здание Чаеразвесочной фабрики, Михаило-Антонино-Кирилловский сиропитательный дом. Кроме Грибушина, чаем занимались купцы Алексей Губкин и его внук Александр Кузнецов. Губкин был самым именитым чайным дельцом, а его внук основал чайные компании по всему миру: Индия, Лондон, Китай, на островах Цейлон и Ява. А чайный магазин был у семьи на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.Чайный товар пользовался спросом во всей Российской империи и нередко становился предметом грабежей. За короб украденного чая весом 20-40 кг. мошенники могли купить небольшую усадьбу в Кунгре. К тому же, чай облагался высокими налогами и стал источников постоянных доходов казны.
Славился Кунгур и кожевенным производством, собственно с кожевенного дела начались торговые связи Алексея Губкина, который рассчитывался кожей за китайский чай. Широко известна кунгурская обувь с завода Василия Фоминского, одевавшего модниц и армию. Сегодня сохранилась Контора кожевенного завода купца В.Е. Фоминского.
Природной достопримечательностью Кунугра считается Ледяная пещера — геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в Европейской части России. В пещере 48 гротов и 70 озер. Экскурсии туда водят с 1914 года! Находится пещера в селе Филипповка — в 2,5 км. от ж/д и автовокзала Кунгура. Кунгур также называют столицей воздухоплавания Урала: в 1995 г. в городе появился первый аэростат «Ярмарка». Новые возможности для активного досуга полюбились жителям настолько, что с 2002 г. в городе стали проводить ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала». С тех пор каждые последние выходные июня, в День города, в Кунгур съезжаются гости из разных городов и даже стран, чтобы принять участие в фестивале.
На берегу Волги расположился самый маленький городок Ярославской области — Мышкин.Мышкин — сердце русской провинции. Городок с причудливым названием хранит нетронутые купеческие улицы, поражает воображение количеством музейных зданий, привлекает уютом и размеренной жизнью. Мышиный король правит в городе невероятным количеством маленьких, средних, больших мышек, созданных местными умельцами.
Мышкин получил статус города лишь в 1777 г. по велению императрицы Екатерины Великой. Однако первые упоминания о селе Мышкине известны еще с XV в.Город расположен на шести холмах, окружен лесами и сосновыми борами.
В Мышкине благоустроены верхняя и нижняя набережные, которые соединены четырьмя спусками. Наверху стоит белоснежная ротонда — с нее открывается панорамный вид на реку, по которой прибывают туристические теплоходы. В летний период круизы на теплоходе пользуются особой популярностью.
В Мышкине бытует легенда о происхождении названия, ставшая популярной в детских журналах 1980-х гг. Будто бы останавливался в городе князь Фёдор Мстиславич и заснул на берегу Волге. Во сне разбудила его пробежавшая по лицу мышка, спасшая князя от приближающейся змеи. Так и появился известный топоним.
Бывшее село активно развивалось с 1780 г., когда получило план застройки. Тогда в Мышкинском уезде процветало земледелие, народные промыслы, торговля лесом и рыбой.С XIX в. в городе началась ярмарочная торговля, чему немало способствовала Волга. В Санкт-Петербург из Мышкина отправлялись суда полные продовольствия, в город стали приезжать купцы, появлялись купеческие династии. До сих пор дом купца и городского головы Тимофея Чистова считается одним из красивейших зданий Мышкина, а строения его усадьбы занимают целый квартал в центре города. В главном усадебном доме даже бывал Александр III.
Сегодня вся территория приспособлена под разные пространства: здесь и библиотека, и музеи «Русские валенки», «Старая мельница», офис Мышкинского центра туризма.Всем в городе известен Мышкинский народный музей, состоящий из восьми разных музеев. Главный из них и единственный в мире — Музей Мыши. Героиню народных легенд здесь любят и почитают. Мыши собраны со всего мира, а управляет делами канцелярия мышиного короля. Музей появился во второй половине XX в. благодаря краеведу Владимиру Гречухину, который создал бренд «МышЪгород». Его же усилия помогли в 1991 г. вернуть Мышкину статус города, который был отобран при советской власти.
Другим популярным мышином местом является Дворец мыши — здесь есть тронный зал, где восседают Мышиный царь с царицей. Место особенно интересно детям.Но не мышами едиными славен Мышкин. В деревне Каюрова Мышкинского уезда в 1831 г. родился создатель известного на весь мир бренда крепкого напитка Пётр Смирнов. Его еще называют «водочный король» России, который поставлял вина и спиртные напитки к королевскому дворцу. Пётр Смирнов — прародитель бренда Smirnoff. Революция внесла коррективы в семейный бизнес и с 1920 г. потомки основателя стали производить продукцию за рубежом. В Мышкине в «Музее Петра Смирнова» собраны бутылочно-бакалейные экспонаты и галерея семейных фото Смирновых.
Архитектурной доминантой главной городской площади является Собор Успения Пресвятой Богородицы, заложенный в 1805 г. в центре торговой площади. Собор пережил революцию, советский период и был восстановлен в 2009 г. С тех пор он любимое место прихожан. Прогуляться по Мышкину можно в любое время года. Здесь всегда найдется занятие. Множество музеев, уютные кафе, сувенирные лавки и улочки старого города всегда рады гостям.
Сарапул - старинный город на реке Каме в Удмуртской Республике. Город маленький и очень уютный, но в то же время изысканно красивый благодаря сохраненному историческому прошлому.
Сарапул погрузит в атмосферу старинного купеческого города России. Городской голова, купец Павел Андреевич Башенин и его супруга Людмила Николаевна, кавалерист-девица Надежда Дурова и красавица-разведчица Маргарита Коненкова, кондитер Вольф и актриса Сюзетт. Сарапул бережно хранит свою историю и очаровывает городскими легендами. Имена, дома, улицы, вещи и рецепты – всё в нужной пропорции и прекрасной сервировке!
Сарапул был одним из уездных городов Вятской губернии. Его архитектурный облик отразил все особенности господствовавших в зодчестве в разное время «кирпичного» стиля и модерна. Многие сохранилось до наших дней. «Прикамская Барселона» – так называют специалисты в области архитектуры город за большое количество старинных зданий, выстроенных в стиле «модерн».
Знакомство с Сарапулом можно начать с прогулки по городу или авторскими маршрутами, которые являются обладателями в различных номинациях всероссийских туристских премий. Один из маршрутов открывает город Сарапул, как город рыжей девочки.Откуда это пошло?
Детская писательница Лидия Анатольевна Будогоская провела своё детство в городке, где окончила женскую гимназию, а через много лет после окончания на свет появилась автобиография под названием – «Повесть о рыжей девочке». На страницах книги чарующее описание города, его характера и атмосферы. Кто читал книгу и оказался в Сарапуле, с первых мгновений ощущаешь, что страницы повести будто ожили и предстали перед тобой во всей красе, ведь в городе сохранилась большая часть описываемых улиц, парков и зданий. Все они существуют поныне и с благодарностью встречают путешественников. Гости города могут прогуляться по сохранившимся местам из книги и вспомнить любимые страницы!
Подготовленный маршрут погрузит в школьную атмосферу прошлых веков, вместе с классной дамой узнают историю всех учебных заведений Сарапула конца XIX века: дресс-код и правила поведения гимназисток, чему и как учили мальчиков-реалистов. Попробовать написать настоящим пером и чернилами, поиграть на переменке в старинные игры и решить задачки из учебника столетней давности. Посетить уникальный «Музейный квартал» и посмотреть Женскую гимназию (ныне средняя школа №15) – место действия «Повести о рыжей девочке», одно из лучших учебных заведений в Российской империи 100 лет назад. Потолки высотой 8 метров в бальном зале, дубовый паркет, чугунное литьё на перилах, белый рояль и традиционные балы – всё это сохранилось до сих пор!
Одна из интереснейших точек притяжения в «Музейном квартале» ― дача Башенина, это двухэтажный старинный особняк, выполненный в стиле модерн, является памятником архитектуры начала ХХ века, объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых узнаваемых символов Сарапула. Здесь обязательно нужно отведать вятского чая ручного сбора, выпить чашечку можно на веранде, где когда-то любил это делать сам купец Башенин! Точно останутся в памяти и великолепные виды на Каму, открывающиеся из черты города. Например, со смотровой площадки «Гора Урал». Ее высота составляет более 70 метров. С видовой точки видна еще одна городская достопримечательность – остров Пляж. Удивительно, но он расположен на середине реки и в летнее время это самое любимое место отдыха горожан и туристов. Но на остров можно добираться только на лодках, отправляющихся с городской набережной.
Разумеется, хорошая поездка и длительные прогулки должны сопровождаться вкусной едой и знакоместом с гастрономической частью города. В Сарапуле вам предложат блюда по старинным рецептам Прикамья. Только здесь можно попробовать гастрономические изыски: сладкие булки кондитера Вильгельма Вольфа и купеческий пирог из рыбы. В городе восстановлен рецепт давно забытого блюда «кундюмы» – это своеобразные пельмени с гречей, запеченные в печи, а затем томленные в ароматном грибном бульоне. Подаются они с зеленью и сметаной. А где еще вы попробуете морковный чай или спотыкач по-сарапульски? Только в Сарапуле можно попробовать гастрономические изыски в виде настоящего купеческого рыбного пирога по старинному рецепту. Не даром, Сарапул в переводе с чувашского языка означает «желтая рыба». Говорят, что в окрестностях Сарапула в изобилии водилась стерлядь, поставлявшаяся даже к царскому столу. В городе на Каме можно приобрести конфеты Сарапульской кондитерской фабрики и даже конфеты рыжей девочки, «живое» пиво и продукцию Сарапульского ликеро-водочного завода.
Наконец, Сарапул может поведать удивительные женские истории. Надежда Дурова - дочь сарапульского городничего, первой русской женщиной-офицером. В ее честь каждую осень в Сарапуле проходит большой фестиваль «Город Надежды». В 2012 году Надежде Дуровой был установлен конный памятник, выполненный народным художником России скульптором Владимиром Суровцевым. Его работы установлены по всему миру. А известна она тем, что ее персонаж был взят на главную роль картины «Гусарская баллада». А еще в Сарапуле родилась Маргарита Коненкова, вдохновившая великого Альберта Эйнштейна на создание сонета в ее честь. Здесь прожила долгую жизнь Антонина Пальшина, во время Первой мировой войны под видом солдата Антошки добровольно ушедшая на фронт.
Но и это не все, в наши дни женщины Сарапула удивляют. В нескольких километрах от города есть интереснейшая деревня Смолино со своей кузницей «Морок». Она уникальна своим музеем старины, авторскими программами и кузнечными мастер-классами. Здесь работает единственная в Удмуртии женщина кузнец-дизайнер Александра Муратдымова-Морок, первая женщина, принятая в гильдию кузнецов России. Интерактивные экскурсионные программы включают в себя: посещение музея старины, поход по воду с коромыслом и ведрами, старинные игры и забавы, кузнечный мастер-класс.
Много можно говорить о городе, но лучше его увидеть и прочувствовать самостоятельно. Сарапул бережно хранит свое историко-культурное наследие, радостно делится им с путешественниками и гостями. Здесь описана лишь малая часть того богатства достопримечательностей, которые можно увидеть в этом городе. Приезжайте и не затягивайте!
В Пермском крае расположен один из древнейших уральских городов — Соликамск. О происхождении названия города гадать не приходится — соль помогла становлению города и подарила ему имя. Соликамская земля богата уникальными памятниками архитектуры, культуры и промышленности. Здесь и купеческие дома, и каменные церкви, и древний дом воеводы, и первый в России ботанический сад. Помнит Соликамск славное прошлое и активно развивает туризм.
Соликамск был основан в XV в. солеварами. В 1430 г. посадские люди Калиниковы решили организовать выварку соли на реке Боровице. Концентрация солевого рассола оказалась слабой. Предприимчивые Калиниковы перенесли свое дело поближе к берегу реки Усолки. Место оказалось удачным для промысла и в конце того же века на реке образовался небольшой промысловый поселок. Первое упоминание о поселке встречается в писцовых книгах 1579 г. Городом Соликамск стал в 1558 г. — восстановившись после захвата тюменцами и получив деревянные укрепления. Солевое дело процветало. В разные времена Соликамск звался Усолье на Камском, Соль Камская, Усолье Камское и только затем обрел свое нынешнее название.
Соликамск стал воротами в Сибирь с открытием в 1597 г. знаменитой Бабиновской дороги и появлением таможенного города Верхотурье. Названа дорога в честь Артемия Бабинова, рожденного в селе Усолье. Именно эта дорога стала перевалочным пунктом перед Уральским хребтом.Открытие «государевой Верхотурской дороги» было определяющим фактором для развития Соликамска как крупного транзитного центра, соединяющего центр России, Сибирь и страны Востока. С XVII в. Соликамск считался «государевой солонкой России»: город поставлял две трети всей соли страны. Соль-пермянка прославила Соликамск далеко за пределами страны.
В память о дороге в Соликамске поставлен верстовой столб на Соборной площади. На нем табличка: «Начало первой версты Государевой (Бабиновской) дороги».В 1613 г. в Соликамске было учреждено воеводское правление, и город солеваров стал центром крупнейшего региона. Об этом сегодня напоминает соликамский Дом воеводы — старейшее гражданское и оборонительное сооружение Прикамья, построенное в 1688 г. Сегодня в нем проводят театрализованные экскурсии и показывают тайные подземные ходы.
Кроме солеварения получила свое развитие и медеплавильная отрасль. В 1634 г. у деревни Григоровой под Соликамском устанавливаются первые медеплавильные печи, а в 1781 г. был открыт первый в России медеплавильный завод. Долгое время Соликамск являлся главным торговым центром Прикамья. Экономическому росту сопутствовал и расцвет культуры. Все наиболее известные жемчужины архитектуры были построены в период XVII-XVIII вв. К концу XVIII в. город стал утрачивать свое значение. Во многом это было связано с открытием Московско-Сибирского тракта — тогда же на авансцену вышел новый уральский город Кунгур. Старая Бабиновская дорога утратила былое значение.
Кроме солеварения получила свое развитие и медеплавильная отрасль. В 1634 году у деревни Григоровой под Соликамском устанавливаются первые медеплавильные печи, а в 1781 году был открыт первый в России медеплавильный завод. Интересен Соликамск и как первый в России город, где был открыт ботанический сад. Произошло это в 1730-х гг. Уральский заводчик Григорий Демидов вместе с супругой организовал первый частный ботанический сад в селе Красном, где была собрана уникальная для того времени коллекция тропических и субтпропических растений. Первые оранжереи появились в 1742 г., а к 1761 г. их уже было двенадцать. Со временем сад пришел в упадок и был воссоздан в 1994 г. Сейчас Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова является членом Совета ботанических садов Урала и Поволжья и Совета ботанических садов России.
Соликамск — сокровищница уникальных памятников архитектуры, культуры и промышленности, часть которых не имеет аналогов в мире. Только на территории исторического центра города насчитывается более 30 объектов культурного наследия, из них 12 — носят статус объектов федерального значения.
В северной части города расположен единственный в мире памятник промышленного деревянного зодчества XIX в. под открытым небом — Усть-Боровской солеваренный завод, историю которого бережно хранит и развивает Музей-заповедник «Сользавод». Солевой промысел Соликамска несколько веков был известен добычей поваренной соли. Однако свое второе рождение город получил с открытием в 1925 г. Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и строительством первого в стране калийного комбината. Сегодня об этом напоминает местная достопримечательность — Людмилинская рассолоподъемная скважина с деревянной обсадной трубой, из которой бьет соляной ручей. Расположена она недалеко от центра города, на левом берегу Усолки.
В годы Великой Отечественной войны Соликамск, находясь глубоко в тылу, оказывал серьезную помощь фронту. В городе расположились пять эвакуационных госпиталей, было открыто аэросанное, а затем и Соликамское танковое училище. Все промышленные предприятия города были переориентированы на выпуск продукции для военных нужд. Для фронта выпускалось 54 вида оборонной продукции. Соликамские музеи стали хранителями художественных ценностей, эвакуированных из государственных музеев Москвы и Ленинграда.
С именем Соликамска связано немало знаменитых исторических личностей. Это представители династии Строгановых, Демидовых, Турчаниновых, архитектор Филипп Тольцинер, один из создателей калийной промышленности Владимир Цифринович, художник-египтолог Михаил Потапов, российский писатель Лев Давыдычев и многие другие люди, которыми по праву гордится Соль Камская.
Туристический потенциал Соликамска значителен и многообразен. Здесь действуют популярные маршруты «Каменная сказка Соликамска», «Город древний, город молодой», реализуется национальный туристический проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции», а также маршрут «Зелёная линия».
Жемчужина Золотого кольца, город-музей, место съемки вечной комедии «Женитьба Бальзаминова», настоящая русская природа и славянский дух — это все о древнерусском малом городе Суздале.Суздаль традиционно ассоциируется с православной культурой и колоритными улочками, гуляя по которым будто переносишься на несколько столетий назад. Сюда уезжают от ритма мегаполисов, насладиться размеренностью жизни и посетить многовековые достопримечательности.
Кажется, что о Суздале уже давным-давно все сказано. И лучше всех о нем написал журналист Юрий Бычков, открывший в 1967 г. знаменитый туристический автомобильный маршрут «Золотое кольцо». В №137 газеты «Советская культура» от 21 ноября 1967 г. журналист пишет: «Владимир и Суздаль самые-самые туристические города <…> пять обворожительных монастырских комплексов и три десятка стройных красавиц церквей составляют знакомый всему миру силуэт Суздаля, в древности Суздаля — города, где судили, куда ссылали опальных, где теперь только и слышишь только суждения о возвышающей человека силе искусства».
Свои путевые заметки Юрий Бычков продолжил уже в следующем номере газеты, вот что он рассказывает о Суздале: «Силуэт города составляют монастырские башни да соборные колокольни — с крестами. Но менее, чем где-либо, в Суздале помнится о церковниках <…> Город этот более всего близок образу светлой пушкинской сказки. Помните в сказке о царе Салтане “Град на острове стоит”. Да, на ладони земли, открытый солнцу и приезжим людям, стоит град Суздаль. Специальным правительственным постановлением город объявлен заповедным, городом большого туризма».Прав был журналист и писатель Юрий Бычков, первое упоминание о Суздале встречается в 1024 г. в «Повести временных лет» и называет его летописец «Суждаль».
Городу-сказке 1000 лет, и до сих пор он стоит — величавый, красивый, любимый туристами всего мира. Правда, городом он стал лишь в XVIII в. при Екатерине Великой.Великая история Суздаля неотделима от истории Древнерусского государства. Город был вотчиной киевского князя Владимира Мономаха, столицей Северо-Восточной Руси, центром религии и культуры и крупным торговым узлом — именно через Суздаль товары шли из Москвы в Архангельск и Петербург.В конце XI в. город становится крепостью. В начале XII в. при Юрии Долгоруком Суздаль был центром Ростово-Суздальского княжества. Затем, правда, по решению князя Андрея Боголюбского, свое влияние город уступил соседнему Владимиру, сохранив особое положение в княжестве. В конце XIII в. Суздаль входит в Великое княжество Московское. После этого еще неоднократно поменяются хозяева Суздаля и только в 1796 г. он станет частью Владимирской губернии, к которой относится по сей день.Ядро города — старинный кремль X века, расположенный в излучине реки Каменки. Сегодня он относится к Музейному комплексу Кремль (ул. Кремлёская, 20) и принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Еще один древнейший памятник Суздаля — белокаменный Богородице-Рождественский собор начала XIII в., находящийся на территории Кремля.Стоит отметить, что белокаменные памятники Суздаля входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.
В Суздале великолепные смотровые площади, с которых открывается вид на природу и достопримечательности. Красоты можно наблюдать с небольшой возвышенности слева от Спасо-Евфимиева монастыря (ул. Ленина) или, например, с западной стороны Торговых рядов (ул. Ленина, 63А). Кстати, Торговые ряды были построены в 1806-1811 гг. и до сих пор используются по назначению.Гуляя по городу мимо Торговых рядов точно не пройдешь, как и обилия старинных построек. Город начал активно застраиваться каменными зданиями в XVI в., а в XVIII в. дело продолжили посадские люди и купечество. Нынешний облик город и сложился как раз к концу XVIII столетия.
Здесь ездят кареты, запряженные лошадьми — правда туристические, однако это и создает ощущение, будто пребываешь в другой эпохе. Пользуется Суздаль популярностью у киношников. Пожалуй, самый известный фильм — «Женитьба Бальзаминова» (1964 г.) — все еще является выдающейся рекламой старинного города. Режиссер Константин Воинов удачно нашел в Суздале прототип Замоскоречья, кто же не помнит знаменитое чаепитие Нонны Мордюковой в кадре?! Здесь даже сохранился дом Бальзаминова, о чем свидетельствует памятная табличка и небольшая сувенирная лавка. Кстати, сам дом являлся и остается жилым.
О Суздале можно рассказывать бесконечно, а еще лучше — в нем побывать. Тем более что в городе ежегодно отмечают День огурца! Овощная культура пользуется большой популярностью у местных жителей: Суздаль — столица огурцов. В городе даже есть одноименный ресторан, в котором продают огуречное варенье и конфеты. Праздник огурца в Суздале — международное событие, отмечаемое с 2001 г.
Удивительная, самобытная, интеллигентная маленькая Таруса. Город, который известен с древних времен и расцветший в XX веке от любви тех, кто прославил русскую литературу и искусство. О Тарусе говорят как о русской Швейцарии или аналоге французского Барбизона: притоки Оки, чистый воздух, выразительная природа, приятные глазу маленькие домики и культурный дух, проникающий в самое сердце.
«Пред Окой преклоненность земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох...»
«Возвращение в Тарусу»
Белла Ахмадулина (1937-2010 гг.)
Многие известные нам имена связаны с Тарусой и окрестностями: Цветаевы, Поленов, Паустовский, Рихтер... Здесь бывали Бродский, Заболоцкий, Тарковский, Чехов; Мессерер и Ахмадуллина неспешно прогуливались по тихим городским улочкам, художник Борис-Мусатов запечатлел пейзажи Тарусы в разные времена года на своих ярких, полных тепла картинах.
Таруса известна с XIII в., хотя поселение возникло на несколько столетий раньше. Свое название Таруса приобрела от одноименной речушки, которую называли и Таруса, и Таруска, и даже Торуса. В древности нынешняя Таруса находилась в глубине городской территории, где и протекала эта речка.
На эту землю покушались ордынцы, недолгое время ею владели литовцы, нападали крымские татары. В конце концов, она стала частью Московского княжества.Таруса также была родовым местом семьи матери Петра I — Натальи Нарышкиной.
При Петре Великом Тарусский уезд вошел в состав Московской губернии, став пригородом Серпухова. К концу XVIII столетия, уже во времена Екатерины II, Таруса являлась частью Калужского наместничества — в будущем Калужской губернии. При императрице тарусские земли получили статус Тарусского уезда с центром в Тарусе.Как и многие русские города, Тарусу не обошел стороной пожар, который в 1799 г. уничтожил большую часть зданий и застройку города. Тем не менее, Екатерина Великая поручила заново отстроить город. Для этого ею был утвержден план застройки: прямые улицы, ведущие к центральной площади через городские районы. Над площадью возвышается Собор Петра и Павла, возведенный в XVIII в.В конце XIX – начале XX вв.
Тарусский уезд имел немало производств. Росла деятельность тарусского купечества. Работали кожевенные, кирпичные, химические, бумаготкацкие, шляпные заводы и фабрики. Были здесь и каменоломни, лесопильные, чугунолитейные заводы. Одним словом, местные купцы были довольно предприимчивые. От купеческого наследства в самой Тарусе сохранились торговые ряды.
Сейчас там работает магазин с популярным советским названием «Березка», в котором можно купить предметы антиквариата. Кроме «Березки» в торговых рядах можно найти перекус и кофе.За получением знаний об истории края нужно идти в Музейно-краеведческий центр Дом Позняковых — бывший купеческий дом Позняковых.В XX в. Таруса стала Меккой для творческой интеллигенции и бывших политзаключенных, которым разрешалось жить не менее чем в 100 км. от столицы. С 1891 г. в город регулярно приезжала семья Цветаевых. Для великого поэта Марины Цветаевой Таруса навсегда осталась любимым, дорогим сердцу местом. В городском саду расположен кенотаф «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева» — в память о желании поэта быть похороненной в Тарусе. Дед Цветаевой по матери — Александр Мейн — в 1899 г. купил в городе дом, который позже сестры Цветаевы назовут «Дом Тьо». «Тьо» была второй женой Александра Мейна. После революции в здании были коммунальные квартиры, восстановили его в 1992 г. по случаю 100-летия со дня рождения Марины Цветаевой. Сейчас в нем находится музей семьи Цветаевых.
В его экспозиции предметы из бывшего московского дома поэта в Трехпрудном переулке, личные вещи сестры Цветаевой Анастасии и дочери поэта Ариадны Эфрон. Переводчик, художница, автор мемуаров о своем детстве и своей матери Ариадна Эфрон последние годы жила каждое лето в Тарусе, где и была похоронена.В память о Цветаевой, о писателе Константине Паустовском и поэте Белле Ахмадулиной в городском саду установлены скульптуры. Приятный бонус — прекрасный вид на Оку.
Константин Паустовский в Тарусе прожил более 10 лет, здесь он и похоронен. Его дом с 2012 г. служит музеем. В здании сохранена мебель и личные вещи, а атмосфера напоминает о вкладе супруги писателя Татьяны Арбузовой в обустройство жилища, ставшее притягательным и уютным благодаря ее стараниям. О жизни в Тарусе писатель оставил знаменитые «Письма из Тарусы», изданные газетой «Правда».
Таруса родина народного художника Бориса Мессерера. В одном из интервью он признавался, что познакомившись с Беллой Ахмадулиной первое, что он сделал — пригласил ее в Тарусу. Приезжая поначалу они жили в доме пианиста Святослава Рихтера, что в 10 км. от города. Позже — останавливались в Доме творчества художников.
Неподалеку от Тарусы, на другой стороне Оки, располагается еще одно интересное место — усадьба художника Василия Поленова. На территории усадьбы множество музейных пространств, одно из которых святая святых — Аббатство или мастерская художника. Добраться туда можно по реке (в летний сезон) или на автомобиле.
Известна Таруса и ремесленниками, которые изготавливали глиняные изделия и занимались вышивкой. Сегодня продаются памятные сувениры от местных фабрик. В заключение можно посетить «Зайцевский парк». Территория оврага парка благоустроена моряком и шансонье Андреем Зайцевым и застроена арт-объектами.
Другое интересное место — частный музей Сергея Жарова, прославившийся железными экспонатами.Проходят в Тарусе и ежегодные праздники. С 1993 г. каждое лето Тарусу наполняют музыканты, чтобы принять участие в Музыкально-художественном Фестивале Фонда Святослава Рихтера. Музыка звучит из всех уголков города на Оке, а концерты могут посетить все желающие. Известно, что самый первый фестиваль открыл лично пианист Святослав Рихтер, который еще в 1950-х гг. полюбил Тарусу за живописные места и спокойствие. В Тарусском районе сохранилась дача Святослава Рихтера.Таруса - достопримечательности, гостиницы, базы отдыха, экскурсии.
Тобольск – город в России, расположенный в Западной Сибири на реке Иртыш близ впадения в него реки Тобол. Тобольск – один из городов Тюменской области, является административным центром Тобольского района. Основан был в 1587 году казачьим отрядом Данилы Чулкова неподалеку от Чувашского Мыса, где 23 октября 1582 года состоялось решающее сражение между войском Татарского хана Кучума и отрядом Ермака.
Сегодня Тобольск – это один из самых красивых городом России. В городе Тобольске насчитывается более 200 памятников истории и культуры, находящихся на государственном учете, 35 из них являются объектами культурного наследия федерального значения. Роль туризма в городе с каждым годом все больше возрастает. Ежегодно Тобольск посещает большое количество туристов из России и зарубежья.
Тобольск — главный центр северной части юга Тюменской области, второй по численности населения город этого региона. С началом освоения месторождений нефти и газа в Западной Сибири Тобольск стал одним из промежуточных транспортных узлов, связывающих Тюмень с городами Приобья. Ведущими отраслями промышленности в городе являются нефтехимическая и лесозаготовительная. В Тобольске расположены: судоверфь и судоремонтный завод, нефтехимический комбинат, деревообрабатывающий завод, мебельная, ковроткацая фабрики.
После присоединения Сибири к России в результате похода казаков под предводительством легендарного Ермака Тимофеевича, летом 1587 года воеводой Данилой Чулковым на Троицком мысу был основан город Тобольск. Отсюда, из построенного его казаками острога, на месте впадения Тобола в Иртыш, открылся путь России на Восток. Тобольск — один из немногих городов в нашем Отечестве, внесший огромный вклад в становление российской державы. Через Тобольск проходили торговые пути из европейской части России в Китай и Среднюю Азию – «Великий шёлковый путь» и «Большой чайный путь».
В 1708 году, согласно реформе Петра I, Тобольск стал административным центром громадной Сибирской губернии, включавшей Урал, Сибирь и Дальний Восток.В период с XVII по начало XX вв. г. Тобольск представлял собой крупнейший культурный, образовательный и духовный центр Сибири. Здесь функционировала администрация, управляющая всеми сибирскими делами, велись летописи, и формировался огромный сибирский архив. В 1620 году была учреждена самая большая Сибирская епархия.
Тобольск подарил миру огромное количество гениальных людей для такого сравнительно небольшого города. Здесь родился известный всему миру ученый Д.И. Менделеев, замечательный композитор, автор знаменитого «Соловья» А.А. Алябьев, художник-передвижник В.Г.Перов, автор незабвенного «Конька-Горбунка» П.П. Ершов. Богатейшая история города хранит в своей памяти имена многих известных людей России, побывавших в Тобольске. По пути в ссылку здесь останавливались Ф.И. Достоевский и В. Г. Короленко, А.Н. Радищев.
С почтительной заботой хранят тоболяки память о пребывании в Тобольске последнего Российского Императора Николая II с семьёй. Восемь месяцев царская семья находилась в Тобольске и проживала в доме генерал-губернатора, в котором открыт единственный в России, детально восстановленный кабинет-музей Николая II. Планируется музеефикация всего дома и открытие экспозиции, посвященной семье Романовых в Тобольске.
На сегодняшний день Тобольск является городом-памятником каменного и деревянного зодчества Сибири, который насчитывает более 200 объектов историко-культурного наследия, представляющих особую историческую ценность. Наиболее значимым архитектурным комплексом является единственный в Сибири каменный кремль – краса и гордость бывшей губернской столицы, начало строительства которого – конец XVII века. У стен этой крепости начинался Тобольск, а по большому счёту и вся русская Сибирь.
Здесь находится самое древнее в Сибири каменное культовое здание - Софийский собор, заложенный в 1681 году. Этот монументальный пятиглавый храм, построенный устюжскими и московскими мастерами, играл важную роль духовного и культурного центра.Религиозная деятельность в городе Тобольске представлена 4 конфессиями. Культовые сооружения всегда являлись градоформирующими объектами, они придают особую живописность подгорной части города. В непосредственной близости от Тобольска находятся Иоанно-Введенский и Абалакский монастыри, являющиеся чрезвычайно красивыми и интересными совместными творениями человека и природы.
На сегодняшний день в Тобольске действует единственная в России косторезная фабрика. Первые профессиональные косторезные мастерские были открыты в городе во второй половине XIX века. С течением времени косторезная артель переросла в фабрику. Изделия тобольских косторезов прославили сибирскую столицу на весь мир и были представлены на выставках в Париже, Нью-Йорке и Брюсселе.
В настоящее время город активно развивается как промышленный центр. В 1974 году в городе было начато строительство крупнейшего в регионе нефтехимического комплекса - Тобольского нефтехимического комбината. Сейчас ведется строительство нового завода «Полимер», который станет новым этапом развития нефтехимической промышленности региона.Тобольск, с его неповторимой архитектурой давно стал «Сибирской Меккой» для туристов со всего мира. Ежегодно сюда приезжают более 160 тысяч иногородних туристов и экскурсантов. Большое внимание со стороны туристов вызывает ставшее уже традиционным «Музыкальное лето в Тобольском Кремле». Для участия в этом мероприятии, приглашаются музыкальные коллективы и исполнители, выступления которых составляют гордость отечественной культуры. Состоялось представление опер «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», выступление Дмитрия Хворостовского.
Особого внимания туристов заслуживают также следующие событийные мероприятия: «Царские дни в Тобольске», в ходе которых проходит молебен, крестный ход, театрализованные представления и фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле».
Вдоль берегов Иртыша проходит заповедная зона лесов, имеющая как водоохранное, так и рыбоохранное значение - большая часть акваторий Иртыша и притоков является местом нереста и нагула ценных сиговых и карповых пород рыбы, что стало основой для появления в Тобольске Рыбзавода. На территории Тобольского района располагаются целебные йодо-бромные, хлоридо-натриевые, борные, близкие к XXVII Талицкому и Анивскому типу, воды, на основе которых осуществляется бальнеолечение.
Углич – один из самых известных и древних городов Золотого Кольца России. Он был основан в 937 году, более чем на два столетия раньше Москвы. В Угличе соединились обе династии российских царей: здесь погиб последний Рюрикович – сын Ивана Грозного царевич Димитрий, что положило начало Смутному времени на Руси, и здесь родилась и выросла боярыня Ксения Шестова – мать первого царя династии Романовых Михаила.
Город стоит на живописном берегу реки Волги и имеет выгодное географическое положение. Богатое архитектурное и историческое наследие, великолепные пейзажи и целительный чистый воздух ежегодно привлекают в город тысячи гостей. В последние годы в городе активно развивается инфраструктура туристического сервиса: открываются новые гостиницы, уникальные музейные экспозиции, кафе, рестораны.
Город не только с трепетом хранит традиции русского гостеприимства, но и постоянно формирует новые предложения, стараясь создать для гостей атмосферу праздника, душевного уюта и особенного провинциального колорита.
Углич – один из старейших городов Ярославской области, он сравнительно небольшой и достаточно тихий. Но его значение выходит далеко за пределы области, он принадлежит России и Волге – большой истории и красивейшей реке. Именно это – старинные предания, знакомые благодаря произведениям Александра Пушкина и опере Римского-Корсакова, памятники архитектуры, широко известные по книгам и картинам художников, живописная природа – все привлекает сюда ежегодно десятки тысяч туристов.
Главная и лучшая дорога в Углич – все-таки Волга. Отсюда город откроется глазам, а, может, и душе, яснее и памятнее, вернее своей сути. В Углич надо «сходить на берег», хотя и остальные дороги – лесами, среди сосен – удобны и живописны.
Однажды, пасмурным вечером в конце августа 1858 года здесь готовился ступить на пристань знаменитый француз Александр Дюма. Писатель путешествовал пароходом до Астрахани, может быть, искал новые темы:«…Я поднял голову и увидел на горизонте целый лес колоколен… Исторические воспоминания влекли меня в Углич; я хотел увидеть дворец малолетнего царевича, каким он был в пору его гибели. Я хотел увидеть реликвии, сохранившиеся от этого предпоследнего потомка Рюриковичей».
Это настойчивое «я хотел увидеть» и теперь звучит здесь на разных языках – у причала, в кремле, на тихих улочках. Так и текут здесь вместе, даже по одному руслу, два потока и одинаково замирают осенью: река, плавно омывающая вогнутую дугу берега, и пестрый, чуть преувеличенно оживленный, туристический путь – Москва – Петербург, Москва – Астрахань, Москва – Ростов-на-Дону.
Угличу больше десяти веков, он был основан в незапамятные времена Киевской Руси: по преданию, около 937 года князь Игорь прислал на берега Волги для сбора дани небольшую дружину. Воевода Ян Плескович («пскович») и выбрал место для укрепленного поселения, которое имело, вероятно, значение пограничного, так как дальше, севернее Волги, жили уже не славянские, а финно-угорские и балтские племена. Впрочем, археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа на основании многолетних раскопок уверенно отодвигает время самого первого поселения к началу X века.
Первое летописное упоминание поселения – как «Угличе поле» - относится к 1147 году. Название толковали по-разному: историки выводили его из финно-угорских корней, искали следы неких уличей или угличей, вспоминали древесный уголь или кострища язычников. Но, скорее всего, имя городу дал мыс при впадении в Волгу ручья, который потом назвали Каменным, или – иначе – крутой поворот русла Волги в этом месте. Река стала городу надежной защитой и главной улицей, которая помнит еще суда восточных и скандинавских купцов.
После распада Древнерусского государства Углич вошел в состав Ростово-Суздальского княжества, а в 1218 году стал центром небольшого самостоятельного удела. Первый угличский князь Владимир был младшим сыном ростовского князя Константина и внуком Всеволода Большое Гнездо.В XV веке быстро возвышается Москва, но это и «золотой век» Углича, - здесь правит младший брат великого князя Ивана III и его политический противник. В правление Андрея Большого (1462-1491гг.) в «семиградном» княжестве велось большое строительство, работали иконописцы и переписчики книг, мастера-серебряники. Именно серебряные изделия составили впоследствии славу Угличу: мастера имели свои клейма, поэтому известно, что их изделия распространялись далеко за пределы города.В 1491 году Андрей Большой был коварно привлечен старшим братом в Москву будто бы для переговоров и заточен в темницу, а Углич стал дальней окраиной Московского государства и местом ссылки для тех, кто был неугоден в столице. Таких людей было несколько, но самая памятная и драматическая из этих историй – судьба младшего сына Ивана Грозного, царевича Димитрия.
Его участь будто предопределена с рождения: Мария, мать Димитрия, была седьмой женой своевольного правителя, брак не признала церковь, поэтому Димитрий формально не имел прав на царствование, но, вместе с тем, это был сын царя, и «право крови» оставалось за ним.В 1584 году Грозный умер, оставив престол сыну Федору, реальная же власть сразу оказалась в руках Бориса Годунова – брата Ирины, молодой царицы. Годовалый Димитрий получил по завещанию Углич и стал удельным князем, только город не стал по-прежнему самостоятельным, а маленький князь и его родные оказались здесь в ссылке, под строгим присмотром людей Бориса Годунова.
Угличане радовались, встречая царевича, и были уверены, что «их» Димитрий вырастет и станет царем. Но жизнь маленького двора была совсем не блистательной, Димитрий рос болезненным, семья постоянно опасалась за его здоровье и жизнь.15 мая 1591 года произошло то, что потом стали называть «угличской драмой».
Петровские реформы принесли Угличу статус центра обширной провинции, он получил герб с изображением своего «государя» и небесного покровителя царевича Димитрия, который сохраняет и поныне. Великая Екатерина утвердила в 1784 г. регулярный план застройки города, который, сохраняя исторические особенности сложившейся городской среды, внес в ее развитие новые принципы и задачи.
В 1930-е годы в городе началось большое строительство – завод точных технических камней (ныне часовой завод «Чайка»), сыродельный завод, самым же значительным сооружением стала Угличская ГЭС, давшая первый ток весной 1941 г. В годы войны угличане строили укрепления, выпускали продукцию военного назначения, 17 тысяч жителей города и района ушли на фронт. Среди участников войны тринадцать Героев Советского Союза, один – дважды Герой, трое – полные кавалеры ордена Славы. Послевоенные годы были ознаменованы расширением городских предприятий и строительством новых, появлением ВНИИ маслоделия и сыроделия и профильных учебных заведений. Вблизи часового и механического заводов сложились новые районы города, началось благоустройство центра и реставрация архитектурных комплексов.
Так и живет город на повороте реки: настораживает глаз художника и внимание историка, таит возможность бесчисленных картин, обещает разгадки давних событий… Притягивает к себе и не отпускает подолгу, а помнится – всегда.
ПОДБОРКА ВИДЕОРОЛИКОВ
О ГОРОДАХ АССОЦИАЦИИ
Азов
Одноэтажная Россия
Боровск
Сытный блин, да сырники
Верхотурье
С чего начинается Родина
Гаврилов Посад
Одноэтажная Россия
Елабуга
Уездный город - история
Кунгур
Пермский край
Сарапул
Идеальная провинция